家用车油耗多少算省油

一般省油的车每公里耗油量多少?

0.5元左右5-8升

5-8升

一般的汽车应该是家用的经济型轿车~那1.0、1.3、1.6、2.0汽车每百公里的油耗大概是5L7L、10L、12L左右,但油耗是一个很复杂的东西,还要看车子的性能、路况和驾驶者的驾驶技术而定。

汽车省油的方法:

  1. 发动机的温度与油料的节约有直接关系,温度过高或过低都将导致油料消耗的增加。发动机工作水温应保持在80℃-90℃之间。在低温条件下启动发动机时要进行预热,发动机预热升温,可以明显节约油料。

  2. 进气系统一定要保持清洁,畅通无阻。空气滤芯必须经常吹,各连接皮带的松紧度要适当,轮胎气压不能过低,蹄片的间隙也要经常调整、不要带摩擦。

汽车百公里油耗多少才算省油

你的车是多少排量的,新车还是旧车,手动挡还是自动挡。排量不同的车耗油量是完全不同的
一般来说一百公里5个油算正常油耗怎么算
一、油耗的定义
可能很多有车的人心里都会有一个疑问,为什么自己购买的汽车,在驾驶了一段时间之后,油耗都会比当时销售员说的多,心里就会顿生疑虑,那么实际的情况如何呢,其实是因为关于油耗的定义有两个概念,一个是理论的等速油耗,一个是道路行驶的油耗,正是由于这种概念性的偏差才会导致油耗的定义有两个概念。
1、等速油耗
等速油耗,是指汽车在良好路面上作等速行驶时的燃油经济性指标。由于等速行驶是汽车在公路上运行的一种基本工况,加上这种油耗容易测定,所以得到广泛采用。国产汽车说明书上标明的百公里油耗,一般都是等速油耗。
不过,由于汽车在实际行驶中经常出现加速、减速、制动和发动机怠速等多种工作情况,因此等速油耗往往偏低,与实际油耗有较大差别。特别对经常在城市中作短途行驶的汽车,差别就更大。
2、道路行驶油耗
道路循环油耗,是汽车在道路上按照规定的车速和时间规范作反复循环行驶时所测定的燃油经济性指标,也叫做多工况道路循环油耗。在车速和时间规范中,规定每个循环包含各种行驶的功况,并规定了每个循环中的换挡时刻、制动与停车时间,以及行驶速度、加速度及制动减速度的数值。因此,用这种方法测定的燃油经济性,比较接近汽车实际的行驶情况。
二、油耗计算方法
很多人不知道具体的油耗应该怎么计算,一些人都是估算的,通过自己加油的金钱对比行驶的路程来进行对比,这样就得到了所谓的油耗,下面为大家介绍三种比较简单的计算油耗的方法,并且通过具体的例子来进行教授。
1、油耗计算方法一
油价6.8/升
油费/油价=总共用了多少汽油 (500/6.8=73.5升)
总油耗/10=该车的百公里油耗(73.5/10=7.35/百公里油耗)
那么0.0735为每公里油耗
0.0735*6.8=0.5元/公里
该车数据
100公里油耗7.35个点
1公里油耗0.0735
1公里油价0.5元
2、油耗计算方法二
所耗油量:100/7.5=13.3升
油耗:13.4/130*100=6.1升/百公里,即每百公里油耗为6.1升。省油的车啊......
有一个相对比较准确计算油耗方法:
加油至跳枪,将里程表回零。第二次加油依然加到跳枪,然后将该次加油量除以里程表的里程数,所得的就是油耗。之后按这个方法,可以比较准确地计算出每次的油耗。之后每次都加油至跳枪,就可以比较容易计算出油耗。可以用Excel设计一个简单表格进行计算。
例如:跳枪时加油量为40升,里程表为500公里,油耗为:40/500*100=8升/百公里
3、油耗计算方法三
基本的计算方式是百公里耗油量,厂方也是提供这个参数,也就是用在实际燃油消耗量除以已行驶的实际里程。即百公里耗油量=燃油消耗量(升)÷行驶里程(公里)×100例如有一辆1.6升轿车行驶了500公里,同时消耗了燃油40升,则有百公里耗油量=40÷500×100=8升
这是一个十分简单的计算式,许多人都会计算。如果从用车起就统计每次购油的累积数量再除以行驶的总里程,利用上述公式可以得到一个比较准确的百公里耗油量。
但如果没有这些原始的购油数据又怎么办呢,有许多人将燃油计量表指示量与里程表计程数字套入上述公式计算,这就涉及到一个量器的问题,如果不注意量器的准确性,计算出来的结果就会有比较大的误差。
三、油耗国际计算方法
虽然说一些车主自己会对汽车的油耗进行估算,但是作为一种行业的标准,一些机构肯定会有专门的汽车油耗检测方式,通过这些测试,我们平民老百姓才能够更好的了解自身的汽车油耗到底是多少,下面为大家介绍一下汽车油耗的测试方法。
1、可以参考的简单油耗计算
加满了油到自动跳枪后,开车跑路到附油箱加油告急灯刚刚亮时,看看跑了多少公里。用50升减15升后,直接简单计算油耗。例如跑了420公里,用50升减15升后得35升再被4.2除得到8.333,这个8.333就是你的实际比较粗的百公里油耗。
2、理论性的台架油耗测试
把发动机架在台架上,控制环境温度,正面电风扇吹,后面带上水负载,模拟汽车的行驶状态,用计算机控制并且计算和画出:功率、升功率、扭力、缸压、进气和排气温度、百公里等油耗等的数据和曲线图表。这个百公里等油耗的数据与大家实际数据不一样,是供厂家挑发动机和调试车的数据用的。
有的车宣传品上的数据就是用的这个数据;有的车宣传品上的数据是根据2项的权威的油耗测试结果再修正百公里等油耗的数据后给出的。大家一般开车的数据比这个高,个别人在顺风、下坡多的路上,千方百计的用省油的方法和不精确的加油计量数是可以比生产厂家宣传品上的数据还低。
更有甚者的是什么节油大赛,把车的重量尽量减少(车的重量已经不是满载),什么光脚、空档滑行、清空后背箱等等,这时跑的油耗什么意义也没有。
3、可以经常使用的普通的简易可行的油耗测试
大家可以固定加油站,在同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时。此时把里程表归零,可以专门跑一趟100公里或长途,也可以就是实际上下班使用的里程,跑到附油箱加油告急灯亮时,再到同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时计算加进多少油。用加的油和跑的公里数计算出百公里的油耗。
例如跑了100公里加了7.3升油,百公里油耗就是7.3升。又例如跑到附油箱加油告急灯亮时,到加油站加了36升油,看里程表是450公里;就用36升被4.5除得到8,这个8就是你的百公里油耗。再例如你随便跑了140公里,就上同样加油站加进了9.3升油,就用9.3升被1.4除得到6.64,这个6.64就是你的百公里油耗。
不论你如何计算油耗,你都必须是同样的加油情况,流出来或跳枪。这是更接近大家实际用车跑的长途数据、城郊普通使用数据或是在城里上下班堵车、通畅的数据。这是有实际的意义,但是和厂家数据不符,有人油耗多有人油耗少是和你的路况,远近,驾驶技术有关。
4、油耗权威测试
在专门的实验车场的专门跑道上,在规定的湿度、气压、胎压等,在满载等速的条件下(秤重坐满人和后背箱加配重物);用专门的计量仪器(带刻度的量杯、流量计等)切断车辆原来的供油系统,用计量仪器量杯内的油跑几十或百米(好象是这样的,不计算加速时的油耗,不能滑行)的来回路后,除二计算出的百公里等油耗等的数据。
5、比较麻烦的报纸、杂志的实际驾驶车辆的油耗测试
由报纸、杂志组织专门的人选择普通的实验路,在同样的加油站用同样的加油枪并在地上画出前后轮的停车位置后,把油慢慢的加到刚刚流出时,可能在满载或不满载的条件下,基本等速的跑100公里后回到加油站同样的位置,用同样的加油枪再次把油慢慢的加到刚刚流出时看加油机的数算出实际百公里的油耗数据(没做满人,后背箱也没加配重物)。这个百公里油耗数据是包括了加速,少量的减速和收油滑行以及个人驾驶技术的误差;是更接近大家在经济车速下跑长途的实际数据,还是有点意义的。原文地址:http://www.pikacn.com/news/201611/5209.html
6、比较准确的油耗测试
由专门的人选择实验的路,在规定的湿度、气压、胎压等,在满载等速的条件下(秤重坐满人和后背箱加配重物);用专门的带刻度的油箱跑100公里的来回路后(可以计算进加速时的油耗,但是不能滑行),除二计算出的实际百公里等油耗的数据。
四、油耗高的不良习惯
虽然说汽车的油耗和汽车本身有关,但是,汽车的油耗和驾驶人的习惯也是有关的,因为汽车作为一种动力性的工具,受外界的影响是比较大的,如果司机使用错误的驾驶习惯,那么汽车的油耗肯定会比较高,下面就为大家盘点一下那些错误的驾驶习惯。
1、把后备箱当储物柜
车辆每增加一份自重时油耗都会相应的上升,进入过度装饰误区或是爱把后备箱当储物间的车主还是多些给爱车“减负”吧。
2、总是不加满油
油耗跟车重有很大关系,所以很多车主因此在加油时尽量少加。其实这中做法并不会省多少,少加10L油,也才轻20斤而已,不是吗?频繁加油导致油缸内的油品品质不一致,容易造成发动机燃烧不充分,影响动力性和油耗。
3、刹车油门力度不当
新手急刹/急停车的代价是油耗比匀速行驶增加了2-3倍。一般轿车最佳的“经济行驶速度”是保持在60-90公里/小时。
4、热车时间过长
热车让车辆进入良好的运转状态后再行驶,无疑会达到省油效果,但过分热车是很费油的,比如说热车超过3分钟,怠速运行自然会消耗更多燃油。其实热车只需等转速稳定在800转左右即可。
5、走弯路或者拥堵路段
匀速驾驶才能降低燃油消耗,少走弯路,避开拥堵路段,减少频繁刹车的行为,这样好习惯养成也能节省不少燃油。
6、空档滑行
开手动挡的老司机都喜欢利用惯性空挡滑行,但对于采用直喷技术的发动机来说反而更费油。因为现在大多数电喷发动机的控制系统具有减速减油或断油的功能,这类车子高速带挡滑行可以依靠其自身的设计,达到省油的效果,假如换空挡滑行,这一设计就起不到其应有的作用,实际上车子反而更加费油。
7、使用节油产品
很多车主都会使用一些外置的节油产品,但国内还没有确切的标准可以评价节油产品的节油效果,但有很多非官方实测表面,目前市面上很多节油产品的节油率不到5%,结果就是花几百块买节油器的成本都省不回来。
8、低速高档
高速低挡行驶会让发动机持续高转状态运行而导致费油,这一点大家都很清楚。事实上,低速高挡同样也会费油的,因为每一款车都会有一个经济时速,最理想的状态是换挡平顺,低速高挡会扭矩不足而导致车身在车速缓慢提升的时候有抖动,也会造成燃油浪费,而且还可能会损坏变速箱。
9、改宽胎
爱美之心人皆有之,换一个宽胎,美观度大大增加,油耗也相应的呈正增长。
10、长期高速行驶
时速越高就越省油?这也是个误区。基本上转速超过2500转时,都不会省油。一般来说,高速行驶的话90-110km/h为最佳经济时速,不过不同车型也可能有所不同的,这一点大家在买车之后一定要了解清楚。
11、高速开窗户而不开空调
因为高速行驶中,风阻是影响油耗的一个方面,行车时打开车窗会让车辆的风阻变大,很多车子当时速超过80km/h后,其风阻系数增加所带来的燃油损耗往往比密封车厢开空调所增加的油耗要大。

汽车百公里油耗多少才算省油?这个没法具体的回答,主要得看什么车,如果弄辆F150也能200元跑480公里那一定是很省、太省了!汽车的油耗主要与发动机排量、转速、空气的质量、海拔高度、车重、实际工况等多个维度有关系!如果您的车是在混合工况上跑,200元能跑480公里还是可以的,如果是高速公路巡航跑出来的就显得一般了,因为任何车上高速匀速跑油耗都很低!所以在不同的条件下同一辆汽车的油耗也不同!

通过200元跑480KM,可以计算出42元可以跑100公里左右!

92号汽油7.5元=5.6L/百公里

95号汽油8.1元=5.2L/百公里

如上图所示,这是在混合工况下比较省油的几款车,最低的油耗也在百公里6.6升以上(再低的就是双擎了),而恁的车百公里油耗可以跑到5.6L(92号),已经算是很省油了!鄙人觉得您是在高速上牌子出来的吧?在当今拥堵的市内路况下各种车想跑到6升以下还真是挺困难的!由于当今的用车工况不理想,所以谈及油耗并不能抛开实际问题,顺畅与堵车时的油耗相差很远,比如我自己的车子市内14.8升百公里,而跑高速只有7.7L/百公里,所以再说油耗之前一定要考虑平常用车的实际工况,这样所判断的油耗高低导致准确的。

家用汽车多少耗油量算省油?

1.6排量的,总要8~9个油。2.4的,11~12个油。家用的话:1看排气量 越小越省油 微型车一般1。0 2看车自重 包括你车上要拉多少东西,跑长途的话多拉一桶水油耗就要高。 3看手动自动挡 启车是最费油的 最主要的看怎么开,同一款车不同人开就有不同的油耗。多去网上查查 省油心得。 印象中,韩国车最费油,什么现代、起亚一类的。欧美车次之,不过现在通用,大众推出了一系列低油耗小排气量的车也不错。日本车不推荐。

自动挡的新车该怎样磨合啊?

自动挡的汽车应该怎么磨合?老司机总结出了实用经验,新手要学习

一、怎样磨合:

(1)不可N挡滑行

自动挡平常行驶中都不能用空挡滑行,更不要说汽车各方面正在上升期的磨合期了。自动变速箱由齿轮油来润滑,当行驶中把档位放在空档上时变速箱油泵是无法正常地供油进行润滑的,会使变速箱内相关部件温度升高,增加齿轮磨损,极易损坏变速箱,尤其是在新车磨合期。

(2)不可急加速

为什么不可以急加速,因为急加速会造成发动机瞬时转速过高。在磨合初期,注意发动机转速,急加速会造成转速过高,转速最好不要超过2500转。到了磨合中期,最高速度可以稍稍提高一点,但转速不要超过3000转,可以适当提速来促进磨合,但不可急加速应匀加速。到磨合期的最后,转速不要超过3500转。磨合是一个渐进的过程,必须逐步增加速度、控制转速,让汽车逐渐适应,各个配件之间充分磨合。

(3)不可满载行驶

新车满载运行会增加发动机运行压力,还不利于安全行车。在磨合初期,因为制动系统(轮胎、刹车片与刹车盘)未磨合到最佳状态,为安全起见汽车不能超过额定载荷的75%;在磨合中后期,汽车不能超过额定载荷的90%。

(4)磨合初期不可高速行驶

为什么说磨合初期不可高速行驶,这是多方面决定的。首先轮胎未进行磨合,轮胎此时的抓地力不佳,制动距离也不利于高速驾驶;其实,汽车磨合初期应重点磨合较低挡位,500公里的初期磨合,此时速度不宜超过70公里/小时。过了500公里的初期磨合,时速可以适当提高,磨合中后期,时速甚至可以在高速120公里/小时任性跑。

(5)不可紧急制动

同样是因为轮胎及刹车系统的磨合,因为轮胎、刹车片与刹车盘磨合中,还未达到最佳效果,为安全起见,新车磨合应避免紧急制动情况的出现,防止危险事情的发生。


二、拓展资料:

发动机的动力是通过变速箱传递出动挡去的,变速箱也是影响油耗的关键指标,一般来说自动变速器比手动变速器油耗要高10%以上。不管手动还是自动变速箱,挡位越多就越省油。

自动变速器,利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速。而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。一般来讲,汽车上常用的自动变速器有以下几种类型:液力自动变速器、液压传动自动变速器、电力传动自动变速器、有级式机械自动变速器和无级式机械自动变速器等。最常见的是液力自动变速器。液力自动变速器主要是由液压控制的齿轮变速系统构成,主要包含自动离合器和自动变速器两大部分。它能够根据油门的开度和车速的变化,自动地进行换挡。

无级变速器是由两组变速轮盘和一条传动带组成的,属于自动变速器的一种,但它能克服普通自动变速器"突然换挡"、油门反应慢、油耗高等缺点。比传统自动变速器结构简单,体积更小,它可以自由改变传动比,从而实现全程无级变速,使汽车的车速变化平稳,没有传统变速器换挡时那种"顿"的感觉。

手动/自动变速器。可使高性能跑车不必受限于传统的自动挡束缚,让驾驶者也能享受手动换挡的乐趣。此型车在其挡位上设有"+"、"-"选择挡位。在D挡时,可自由变换降挡(-)或加挡(+),如同手动挡一样。驾驶者可以在入弯前像手动挡般地强迫降挡减速,出弯时可以低中挡加油出弯。

随着汽车工业的飞速发展,越来越多的汽车装备了自动变速器。自动变速器汽车相对于手动变速器汽车而言,省却了离合器跳板,不必频繁地踩踏板使汽车的驾驶变得轻松有趣。正确使用自动变速器,还会降低油耗,减少污染,避免或减少故障的发生,反之则适得其反。为此,在使用中应注意以下几点:
1. 在发动机启动后,汽车起步前,不要踩加速踏板,而且挂挡时,不要松开制动踏板;起步后,加速踏板不要踩得过急过猛,应缓慢地踩下;在冬季发动机启动后,最好不要立即起步,等发动机的转速降下来后再行起步。
2. 行驶中用选挡操纵手柄选挡时,不要踩下加速踏板,挂上挡位后也不要立即猛踩加速踏板,否则,会使自动变速器中的离合器、制动器受损……挂R挡位或P挡位时,一定要在汽车停稳以后进行,否则会损坏自动变速器中的换挡执行元件或停车锁止机构。
3. 停车后,不要让发动机在N挡位下长时间怠速运转,这样会使自动变速器油因循环不畅而导致油温升高。因为在发动机怠速驱动下的油泵,其泵油量小,使液力变矩器的自动变速器油得不到及时的循环流动而导致油温升高。
4. 在停车时,选挡操纵手柄在D、S、L或R挡位的任一情况下,不可踩加速踏板使发动机的转速升高,因为此时液力变矩器的涡轮不转,而泵轮带动自动变速器油高速旋转,会使油温很快升高,导致自动变速器油过早变质。
5. 汽车在行驶中,若非紧急超车等情况,尽量不要将加速踏板迅速踩到底。因为这样做自动变速器会进行“强制低挡”控制,即自动变速器立即强制换入低挡,这样容易使发动机转速过高,造成自动变速器中磨擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。因此,这种“强制低挡”操作若非急需,尽量少用。
6. 从高挡位换入低档位时,应在车速下降以后再换入。因为在车速很高的情况下,从D挡位换入S挡位或L挡位会引起发动机强烈的制动作用,使低挡位换挡执行元件受到较剧烈的磨擦而损坏。同时在换入低档位后,不要猛踩加速踏板,否则容易使发动机转速过高,并造成自动变速器中的磨擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。
7. 严禁滑行。装有自动变速器的汽车,不可使用N挡位滑行,这不仅容易使自动变速器油温过高而影响使用寿命,而且会造成高速旋转的齿轮(由行驶的汽车带动)得不到充分的润滑而烧蚀。
8. 如果自动变速器发生故障需拖回修理厂时,应把该车的传动轴拆掉后用牵引车拖回,或者把其驱动轮抬起后用牵引车拖回。在自动变速器无故障而需要拖车时,则只需将选挡操纵手柄置于N挡位即可拖车,牵引的速度不能超过30km/h,牵引的距离不能超过30公里。如果牵引的距离超过30公里,则需要拆下传动轴或将驱动轮抬起后才能用牵引车牵引。
9. 更换变速器油时,应在变速器正常工作温度时将旧油全部放尽。新油应严格按规定选用并加注适量。操作方法是:先加油至规定油面高度,再启动发动机并怠速运转,将变速杆由N挡挂入L挡、D挡,再由D挡依次挂入L挡、N挡和R挡。反复做几次,然后复查油面并使之达到要求。若加注量不足,会烧毁变速器的离合器片、制动器以及油封等。若加注量过多,工作时油液易产生大量气泡,若气泡进入管路会出现气阻、过热而加剧变速器的损坏。自动挡新车跑磨合的话,一般来说车子尽量不要满载,车子发动机转速控制在3000以内,车子时速不要超过100。

自动挡和手动挡一样,磨合期要注意新车的速度,在开新车时,不能长期的是一个速度,应合理的使用变速箱的各种档位,行使不同的里程,不仅仅要有低速工作状态,同时也要注意高速工作状态。

避免造成齿轮和发动机的速度范围缺乏磨合。除了上面的五种之外,买了新车之后,也要注意避免过早的换机油,新车里面都是专用的润滑油,而且散热性很好,这里面含有磨合的研磨剂,过早的更换,会影响到磨合效果。

其次不能急刹车。新车最害怕的就是这一点,紧急制动刹车,会造成制动系统受影响,同时也会造成发动机出现负荷,买了新车之后,前300公里不要出现紧急制动。也不可跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。

在磨合期最开始的100公里内,转速不超过2200转,先别跑高速,以免对发动机造成负担;100公里到1000公里内,最高车速不超过80,转速不要超过2500转;1000公里到3000公里时,车速不超过最高车速的80%,转速不要超过3000转,过了5000公里之后就可以做首保了。

在买新车后的磨合期一定要注意车辆的使用,尽量让车辆处于轻载状态,避免超重;随时注意车辆各个部件的运行状态,比如水温和机油压力等;要匀速驾驶,不暴力激烈驾驶,培养一个良好的驾驶习惯。

扩展资料:

磨合期简介:

1.磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。现代多用于形容两件事物或组织内部运作的互相熟悉适应的时间段,也用于形容感情及婚姻开始,互相间接触熟悉的阶段。

2.磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。

3.汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。

4.另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。

5.顺利度过磨合期对车辆今后是否耐用、毛病多少、油耗高低、动力足与否等等指标起着至关重要的作用。磨合期间的驾车与过磨合期后的驾车有着一些不同,注意这些不同,是保证顺利度过磨合期的关键。

6.冷启动时,最好等水温预热到40℃以上再起步。起步时应轻踩慢抬离合器和加速踏板,并选择良好的路面行驶。停车时候也不要轰油门。

7.处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。

8.不要长时间使用一个挡位,应以低档起步,逐步换为高挡,循序渐进地行驶。低档高速,高挡低速的现象一定要避免。

9.处于磨合期间的车辆在制动的时候,要先踏下离合踏板,使齿轮啮合松开后再踩制动踏板。这样可以减少新车发动机、制动系统、底盘的冲击损伤。但是这种“先离后刹”的方法是不符合驾车规范的,它仅限于处于磨合时期的车辆。在度过磨合期后,从离合器的保养方面,我们还是应该“先刹后离”。

10.我们也听到过不少的新手,在开车的初期总是把脚放在离合器上,刹车前要先把踏板踏下去。有的人还为了换挡的方便,脚不离板。的确,对新手来说,这样开车可以把车开得更平稳些,但对离合器的磨损可不小 。

11.处于磨合期的车辆应该尽量减轻载荷,载荷越大,车辆的行驶阻力也越大,由此,对发动机的驱动力要求也越高,因而增大了发动机的负荷。在磨合期,如果满负荷甚至超负荷运转,就像让一个未成年的孩子进行超越他身体极限的运动,这无疑会给他的身体带来严重的不良后果。

12.所以,磨合期的车辆应该低载荷运行。一般来说,磨合期车辆装载质量一定不要超过额定载重量的70%,如果是载人车辆,当规定载荷为5人时,成年人乘坐时应该限制在4人以内。

13.起步先预热:冷起动时,最好等水温预热到40°以上再起步。起步时应轻踩慢抬离合器和加速踏板,并选择良好的路面行驶。凉车时候也不要轰油门。

14.速度需控制:处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80km/h。在开过1500km后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。

15.在各个挡位都不要使车速达到极限,各挡位每小时的车速要控制在顶速的3/4范围内,大体上为:1挡25km/h,2挡40km/h,3挡60km/h,4挡90km/h,5挡100km/h。

16.平缓驾驶:在磨合阶段,平缓驾驶的要求对所有运动的零部件都是有好处的,尤其是对磨合中的气缸。要避免一个“急”字,不要急加速,更要避免在最先的几百公里内急刹车。紧急制动和不适当提速一样,都会给车辆机件带来损坏,因而在车辆行驶中,应该尽量避免紧急制动,而是在情况发生前将车速平稳降下来。

17.挡位要勤换:不要长时间使用一个挡位,应以低挡起步,逐步换为高挡,循序渐进地行驶。低挡高速,高挡低速的现象一定要避免。先离后刹:处于磨合期间的车辆在制动的时候,要先踏下离合踏板,使齿轮啮合松开后再踩制动踏板。这样可以减少新车发动机、制动系统、底盘的损伤。

18.但是这种“ 先离后刹”的方法是不符合驾车规范的,它仅限于处于磨合时期的车辆。在度过磨合期后,从离合器的保养方面,我们还是应该“先刹后离”。不少新手,在开车的初期总是把脚放在离合器上,刹车前要先把踏板踏下去。

19.有的人还为了换挡的方便“脚不离板”。的确。对新手来说,这样开车可以把车开得更平稳些,但对离合器的磨损可不小。选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。

20.其实,只要正常和正确地驾驶,就能顺利度过磨合阶段。况且,随着机械制造技术的提高,新车发动机的活塞环和气缸壁已经有了良好的吻合,新车磨合不再是“ 强制”性的,而是一个“ 建议”当然,汽车对个人来说,算是一大财产,最好还是按照“建议”来善待自己的爱车吧 。

参考资料:百度百科磨合期

现如今人们的生活水平越来越好,购买一辆汽车对于普遍家庭来说已经不是一件难事了。但是买了新车对于很多人来说还是有一定的压力的,所以这些人对新车自然是爱惜有加。

自动挡新车怎么磨合最好

这个磨合和其它的车辆是一回事,没有什么区别。随着汽车工业的飞速发展,越来越多的汽车装备了自动变速器。自动变速器汽车相对于手动变速器汽车而言,省却了离合器跳板,不必频繁地踩踏板使汽车的驾驶变得轻松有趣。正确使用自动变速器,还会降低油耗,减少污染,避免或减少故障的发生,反之则适得其反。为此,在使用中应注意以下几点:
1. 在发动机启动后,汽车起步前,不要踩加速踏板,而且挂挡时,不要松开制动踏板;起步后,加速踏板不要踩得过急过猛,应缓慢地踩下;在冬季发动机启动后,最好不要立即起步,等发动机的转速降下来后再行起步。
2. 行驶中用选挡操纵手柄选挡时,不要踩下加速踏板,挂上挡位后也不要立即猛踩加速踏板,否则,会使自动变速器中的离合器、制动器受损……挂R挡位或P挡位时,一定要在汽车停稳以后进行,否则会损坏自动变速器中的换挡执行元件或停车锁止机构。
3. 停车后,不要让发动机在N挡位下长时间怠速运转,这样会使自动变速器油因循环不畅而导致油温升高。因为在发动机怠速驱动下的油泵,其泵油量小,使液力变矩器的自动变速器油得不到及时的循环流动而导致油温升高。
4. 在停车时,选挡操纵手柄在D、S、L或R挡位的任一情况下,不可踩加速踏板使发动机的转速升高,因为此时液力变矩器的涡轮不转,而泵轮带动自动变速器油高速旋转,会使油温很快升高,导致自动变速器油过早变质。
5. 汽车在行驶中,若非紧急超车等情况,尽量不要将加速踏板迅速踩到底。因为这样做自动变速器会进行“强制低挡”控制,即自动变速器立即强制换入低挡,这样容易使发动机转速过高,造成自动变速器中磨擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。因此,这种“强制低挡”操作若非急需,尽量少用。
6. 从高挡位换入低档位时,应在车速下降以后再换入。因为在车速很高的情况下,从D挡位换入S挡位或L挡位会引起发动机强烈的制动作用,使低挡位换挡执行元件受到较剧烈的磨擦而损坏。同时在换入低档位后,不要猛踩加速踏板,否则容易使发动机转速过高,并造成自动变速器中的磨擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。
7. 严禁滑行。装有自动变速器的汽车,不可使用N挡位滑行,这不仅容易使自动变速器油温过高而影响使用寿命,而且会造成高速旋转的齿轮(由行驶的汽车带动)得不到充分的润滑而烧蚀。
8. 如果自动变速器发生故障需拖回修理厂时,应把该车的传动轴拆掉后用牵引车拖回,或者把其驱动轮抬起后用牵引车拖回。在自动变速器无故障而需要拖车时,则只需将选挡操纵手柄置于N挡位即可拖车,牵引的速度不能超过30km/h,牵引的距离不能超过30公里。如果牵引的距离超过30公里,则需要拆下传动轴或将驱动轮抬起后才能用牵引车牵引。
9. 更换变速器油时,应在变速器正常工作温度时将旧油全部放尽。新油应严格按规定选用并加注适量。操作方法是:先加油至规定油面高度,再启动发动机并怠速运转,将变速杆由N挡挂入L挡、D挡,再由D挡依次挂入L挡、N挡和R挡。反复做几次,然后复查油面并使之达到要求。若加注量不足,会烧毁变速器的离合器片、制动器以及油封等。若加注量过多,工作时油液易产生大量气泡,若气泡进入管路会出现气阻、过热而加剧变速器的损坏。